Из которой читатель в очередной раз узнает, что Стокгольм хороший город, а таже получит некоторые познания в лосином вопросе, ознакомится с состоянием дел в деревоперерабатывающей промышленности и поймет как можно любить короля, не будучи уличенным в извращенном поведении.
Швеция. Стокгольм.
Утром было солнце и туман над водой, и захватывающий вид с sun deck на открывавшиеся просторы и острова, и сильный теплый ветер дул с моря, растрепывал волосы и норовил снять очки. И сказали мы, что это хорошо.
Т.к. паром пришел прямо в Стокгольм, нам не пришлось добираться от Капельшера (90км).
Наш шустрый автобус уже поджидал нас на пристани. Пока мы рассаживались, пару раз подходили довольно приличного вида личности и спрашивали о какой-то водке и сигаретах. Понятия не имею, что они имели ввиду?! Кстати, русский турист потерял хватку – из всего автобуса ни один человек не смог похвастаться тем, что он их понял, правда, лица у многих почему-то огорченно вытянулись, наверное, им было жалко, что им так и не удалось познакомиться с таможней.
Десять минут и мы на смотровой площадке. Стокгольм он же «красавица на воде», он же «Стекольня», он же просто один из самых очаровательных и красивых городов мира, что официально признано Юнеско.
Со смотровой площадки открывается, открывается …, кстати, а разве есть смотровые площадки, где открывается нечто такое, что это надо описывать отдельно? Ну, роскошный вид открывается и на город и на залив и на острова. Это только Гоголь мог так описать украинскую ночь, что получалось лучше картины. Поскольку я не Гоголь, то вы просто поверьте мне на слово – неплохой, прямо скажем, вид.
Что делать в Стокгольме, куда пойти, чего посмотреть?
С апломбом неофита хотел написать пространную лекцию, тем более что бывал тут раза четыре или пять, но, потом понял, что все уже укра…, т.е. написано до нас. Хочешь сухие статистические цифры, хочешь восторженные описания с любительскими или профессиональными фотографиями.
Нет уж, не думайте, что я совсем воздержусь, надо же хоть как-то поучаствовать. Просто буду графоманствовать относительно кратко и не буду затрагивать животрепещущие темы городской ратуши, лаборатории Нобеля, рыцарского острова и т.п. Все это очень интересно, но лучше почитать у профессионалов пера и гонорара.
Во-первых, что касается смены караула у королевского дворца в 12 часов, считаю возможным отметить несколько любопытных деталей.
Эта самая смена почти никогда не начинается в 12, а всегда с опозданием на 10-15 минут.
Кроме того, не рвитесь в толпу, окружающую часовых – это не самый разумный шаг. Надо занять позицию на спуске, по которому появляется караул (где он находится сообразите сами – просто посмотрите какой памятник в три яруса облепляют продвинутые туристы). Именно тут и развертывается самое красочное зрелище.
Между прочим, снимать можно, но не нужно, почти бросаясь под копыта коней, никто не разгоняет туристов дубинками, не огораживает путь следования, не орет на толпу и не расталкивает ее голыми волосатыми пузами, выглядывающими из-под форменной рубашки.
Сама же смена караула проходит чуть ли не час, во всяком случае, вполне можно погулять минут 15-20 (хотя бы по Гамбластану – старому городу) и, почти ничего не потеряв, продолжать смотреть за процедурой из уже значительно поредевшей толпы.
Во-вторых, можно столкнуться с проблемой выбора действительно оригинального, исконно шведского сувенира.
Есть многое, но какое-то типично северное, а не типично шведское. Нет, майка со шведским флагом или кружка с видом Стокгольма несомненно докажут, что это шведский сувенир.
Но с таким же успехом можно подобрать камень на самом, что ни на есть, шведском берегу и, самым что ни на есть шведским, карандашом написать «Швеция».
Если же чего-то хочется именно на долгую память, то могу порекомендовать посетить магазины с обворожительным и стильным шведским стеклом – это будет дороговато, но память будет несколько иного качества.
И, если вы действительно полюбите Стокгольм, а я не знаю людей, которым он бы не понравился с первого взгляда и кто бы разочаровался в нем потом, то не будет жалко денег, да и не так уж они велики, эти самые деньги. Есть и очень симпатичные маленькие безделушки из стекла, но я бы рекомендовал вложиться во что-нибудь посерьезнее.
В-третьих, что касается музейного острова («Остров Зверей» Юргорден), то мы просто пошли в Скансен – этнографический музей под открытым небом и не жалеем, хотя, конечно же, хотелось и на корабль «Васа» поглазеть, зайти в роскошное здание музея северных стран, да и луна-парк там веселый и привлекательный…
Нормальные люди, а не автобусные туристы, туда на весь день ходят, а не на полтора часа.
Единственное, куда не очень тянуло, так это на 13-и минутную экскурсию в музей Астрид Линдгрен. Но это личное, я не люблю балаган вокруг любимых писателей с переодетыми «живыми куклами», паровозиками и т.п.
Да и настоящие литературные герои живут у читателя в голове, они у каждого слишком свои для того чтобы их подменять живыми картинками. И, вообще, мне кажется, что Астрид вовсе не детская писательница, она «всехшняя».
Много в Скансене любопытного, но вот чего я не ожидал увидеть, так это «китайский» храм. Нет такой религии, как китайская, просто я не знаю, как назвать тот «огненный» стиль, в котором строятся подобные восточные сооружения – крыша как чешуя дракона, многоярусные кровли с загнутыми вверх, как языки пламени, углами.
Думаю, вы уже поняли, о чем я говорю, по крайней мере, так выглядят не только буддийские храмы.
Так вот, оказывается, подобные христианские церкви строили и здесь, только углы стилизованы сразу и под головы драконов и под языки пламени.
А еще здесь полно церквей почему-то очень похожих на избушку бабы-яги.
В-четвертых, многие туристы выкраивают время для поездок на кораблике, обычно выбирая самый длинный маршрут, по карте висящей на кассе. Думаю, что не разочаруются и те, кто выберет несколько более короткий маршрут на деревянном кораблике – он комфортабельнее и более нетороплив, т.е. в процентном отношении больше удастся посмотреть самые интересные места.
И не забудьте взять бесплатную карту маршрута, про русский не знаю, а на английском можно взять без проблем.
А, да, если есть желание, то можно несколько сойти с натоптанных маршрутов, зайти в крупный универмаг и купить знаменитую «тухлую» селедку, не знаю и как она правильно называется и зачем я взял слово «тухлая» в кавычки.
Банку с этой сельдью надо открывать в ведре с водой, чтоб не забрызгать тухлятиной все вокруг (это не мои домыслы, меня так швед учил, может это и была такая шутка, но он все сделал именно так).
В отличие от знаменитого дуриана, который воняет мертвой собакой, зато на вкус как земляника со сливками, в случае с сельдью вкус полностью оправдывает запах. Зато какой видеосюжет получится! Можно еще провести конкурс среди туристов с вручением приза самому отчаянному едоку.
Королевское интервью.
Слегка утомленные обилием новых впечатлений мы отправляемся дальше на север – в страну северного пути. В автобусе нам показали интервью шведского короля нашему телевидению.
Вы знаете, после этого я стал мечтать, чтобы у нас хотя бы один политик, хотя бы на время, хотя бы спьяну, был таким интеллигентным, умным и порядочным человеком с неатрофированным чувством совести.
Мне король вовсе не показался опереточным персонажем, играющем только представительскую роль.
Я плохой политолог, но мне показалось, что случись в стране что-нибудь действительно экстраординарное, королю достаточно обратиться к нации и очередные ррреволлюционеры пожалеют, что они заварили эту кашу. Именно это основная роль королевской власти в Швеции – быть этакой ходячей душой народа, которая почти не имеет формальной власти и, в то же время, ее власть почти безгранична.
Чем ближе к Норвегии, тем жарче становится, кондиционер в автобусе уже плоховато справляется со своими обязанностями.
Дорога, начиная еще с Финляндии, обнесена сплошным «антилосиным» забором, кое-где в нем оставлены проходы, чтобы лоси могли пересекать шоссе.
В этих местах висят соответствующие знаки с фигурами лося и немного непонятными цифрами, например, 0-2000m. Понятно, что 2000m – это промежуток дороги, где нас ждет опасность встречи с рогатым символом Швеции. А вот что такое 0 не совсем ясно, особенно учитывая, что промежуток может выглядеть и как 200-2000m. Ну не может же это обозначать начало действия знака? Что это за такие странные правила, особенно учитывая, что 0-2000m может быть написано на знаке, который стоит на повороте и, как минимум, секунду-две вы будете его переваривать, какие же тут 0 метров?
В Швеции лес можно приобретать в частную собственность. Только, в отличие от России, все это обставлено несколько иначе. Здесь никто не может просто огородить лес сплошным забором, с колючей проволочкой, собаками и охраной на вышках и поживать себе как в привычной зоне, только в роскошном варианте.
Каждый, включая туристов из других стран, может гулять в таком лесу и собирать ягоды и грибы. Последнее, впрочем, Шведы не делают, из дикорастущих грибов они воспринимают только лисички – дикий народ, что с них взять. Чтобы вы предпочли суп из белых грибов, или тухлую селедку? Вот то-то же.
В лесу можно ставить палатки (правда, без разрешения хозяина не больше, чем на один день), единственно, что запрещается, так это жечь костры, находиться ближе 100-150 метров от хозяев и от других туристов, ломать деревья, нарушать безобразия и пьянствовать водку. Хоть в лес не ходи!
А зачем же тогда покупать этот лес? А затем, что это хороший бизнес, все дело в том, что лес это такая штука, которую загаживать не надо, его надо выращивать и продавать, продавать и выращивать.
В этом славном деле хозяину враги не туристы, а лоси, которые губят молодые саженцы деревьев, поэтому никто не смотрит на то, что это символ и лишних отстреливают, причем в больших масштабах. Я бы сконцентрировал здесь внимание на слове «лишних», а не на слове «отстреливают». Это только у нас «лишними» оказываются почему-то почти все.
Гид сказал, что в предыдущем году было выдано 40000 лицензий, что говорит о том огромном количестве, в котором лоси расплодились (или о фантазии гида) и подтверждает, что ограда вокруг трасс не пустое выбрасывание на ветер денег государства.
Глава 4.
В гости к Кинг-Конгу. Сознательные лоси. Торжественное открытие гениев. Хвосты и сыр. Бедность – это не порок, а такая привычка. Соленая ли вода во фьордах и о чем думает селедка, глядя на нефтяные платформы.
Торопиться – это совершать медленные движения непрерывно (М. Веллер)
Норвегия.
Граница между Швецией и Норвегией впечатлила – тут не было таможенников, зато был торжественный въезд. Уже в Финляндии дорога иногда прорубалась прямо сквозь скалу, в Швеции это еще более распространенное явление, но тут было нечто гораздо большего масштаба.
- Ну вот, мы проехали границу с Норвегией - сказал сопровождающий, и по обеим сторонам дороги пред нами предстали две здоровенные каменные стены.
По краям серых, абсолютно голых со стороны шоссе, гранитных откосов неровным зубчатым частоколом росли ели, казавшиеся почти черными в красноватых лучах заходящего солнца.
Ни одной машины, даже мотор автобуса звучал приглушенно в легком тумане, низко стелящемся над дорогой. Казалось, мы въезжали в страну Кинг-Конга, не хватало только исполинских ворот между скалами.
Почти сразу куда-то пропала антилосиная изгородь, чтобы впредь появляться только изредка. Теперь ее почти вытеснили «лосиные» предупреждающие дорожные знаки. Должно быть, норвежские лоси отличаются особо нордическим характером и переходят дорогу только в положенных местах.
Норвегия самая богатая и дорогая страна - сказал сопровождающий. И… каменные опоры линии электропередач сменились на самые обычные свежеобструганные сосны, забетонированные прямо в землю. На таких опорах проходили и весьма серьезные линии, опоры для которых в других странах делают только из стальных или могучих бетонных конструкций.
Вообще, мне показалось, что норвежцы проводят несколько странную ценовую политику, такое ощущение, что делается все возможное, чтобы в самой стране никто ничего не покупал. Сами норвежцы в выходные ездят за покупками или в Швецию или в Данию. На фоне искусственно взвинченных буквально на все цен идут какие-то странные разговоры о необходимости оставить богатства потомкам – мол, вот кончится нефть, а у них столько тут не вывезенных продуктов останется …
Напоминает поведение человека пережившего блокаду, который ночью прячет под матрас корочки сухого хлеба – и понимает, что делает глупости, а преодолеть себя не может.
Норвегия буквально нашпигована туннелями, однако ни короткие, ни самый длинный, протяженностью в 25км, ни глубокий туннель под фьордом, на меня не произвели ни малейшего впечатления. Туннели, как бы это помягче выразиться, крайне функциональны и уж никак не тянут на туристический аттракцион.
Особенно неказисты они по сравнению с туннелями Швейцарии и Австрии. Этакие подслеповатые дыры в стене со скудным освещением, малым количеством аварийных телефонных стоек и мест, где можно приткнуться поврежденной машине. Аварийные боковые выходы отсутствуют как класс – в случае чего есть только два пути – вперед или назад. К счастью я не страдаю клаустрофобией.
Есть туннели высокогорья, которые пронизаны дорогой, по серпантину обвивающей скалу – это дело другое, но и тут участки собственно туннеля представляют собой то же самое.
А еще есть «заманчивые» сырые туннели для пешеходов и велосипедистов в них хорошо ходить под «В пещере горного короля» Грига.
Но, если вам надо ехать, а не «шашечки», то это самый разумный выход, уверен стоящий огромных средств и титанических усилий. Дырявить гранитные монолиты – это не шуточки.
- Мы подъезжаем к Осло. Кстати, в северных странах, в Норвегии в частности, принято красить дома в земляной - коричневый, черный или белый цвета. В белый цвет красили дома наиболее зажиточные люди, т.к. белая краска самая дорогая - сказал сопровождающий.
И действительно – сразу стали попадаться белые дома. В большинстве из них не было света. Белая краска облупилась настолько, что это хорошо было видно даже вечером.
Остановки городского транспорта старались выглядеть как можно скромнее, и им это легко удавалось.
Туннель через центр Осло был почти столь же неказист, как и все предыдущие.
Осло.
Ну, вот и закончен наш пятисоткилометровый переезд. Наш отель находился где-то на окраине Осло.
Ночевки чаще всего были в отелях системы «Scandic», между прочим, здесь нет системы «звездности». Если попытаться все же «озвездить» отели «Scandic» по меркам Западной Европы, то я бы присвоил им три «германских» или четыре «французских» звезды, завтрак же тянет на четыре германских звезды. С завтраком во французских отелях я дипломатично сравнивать не буду – зачем обижать французов?
Расселение прошло чисто по-норвежски – неторопливо, абсолютно невозмутимо и одновременно загадочно быстро и четко. В номере на экране телевизора светилось приветствие нашему семейству. И ничего, что слегка переврали имена, это не испортило впечатления. Очень показательный пустячок – просто не поленились вручную набрать имена и фамилии почти сорока человек, которые и жить-то будут одну ночь, а назавтра даже не вспомнят, где располагался отель.
Утром я познакомился со знаменитым козьим коричневым сыром. Знакомство показало, что он очень напоминает по вкусу и цвету вареную, слегка солоновато - горьковатую сгущенку. Несмотря на то, что я не любитель подобной экзотики, сыр мне показался неплохим. Когда же я его взял и на нескольких других завтраках, он уже стал мне откровенно нравиться. Мне сказали, что я не одинок, этот сыр очень любят тролли, до сих пор их угощают им на рождество, чтобы задобрить.
Всегда вот со мной так – казалось бы, безобидными вещами занимаешься, ан нет! Обязательно познакомишься с какой-нибудь нечестью, вроде того финна – сектанта, что пристал ко мне в Турку.
Правильный норвежец ест это сыр с вафлями или блинами. Поскольку даже в пьяном виде никто меня за норвежца не примет, я его употреблял просто с куском ароматного серого хлеба. Только не надо этот сыр намазывать на хлеб, его лучше есть небольшими кусочками, откусывая крохотные кусочки от хлеба, они придают дополнительный вкус.
А пить в Норвегии нужно воду. Можете смеяться. Но вода здесь совершенно самостоятельный напиток. Немало стран по праву гордятся своей водой. Например, та же Швеция, Швейцария или Австрия. И у нас еще есть множество местечек с кристальными источниками.
Но нигде, никогда я не встречал такой вкусной воды. Просто сами попробуйте и оцените.
Отлично выспавшиеся и позавтракавшие мы отправились на экскурсию по Осло.
Лирическое отступление – автобусные экскурсии полностью излечивают бессонницу. Сочетание физических и психических нагрузок, нормального питания и не отравленного воздуха, вместе с положительными эмоциями – вот лучшее лекарство. Если вы, добравшись, наконец, до постели не проваливаетесь в бездонную пропасть спустя три-четыре минуты, если вам сняться кошмары, а утром вы встаете невыспавшись – значит, вы серьезно больны.
Честно говоря, после вечерних впечатлений у меня возникло большое опасение, что наша экскурсия будет столь же функциональна и интересна как норвежские туннели.
И тут стало ясно, что я чего-то не понимаю. Парк-музей скульптора Вагеланда («фрогнер парк») был не просто красив, не просто интересен, нет, это нечто другое – просто кусочек другого взгляда на мир. Совсем не непонятного и чуждого взгляда, но почему-то до этого мне даже не приходило в голову, что у него есть такая грань.
Парк очень похож на рай, но рай в ином измерении, он одновременно и роскошен и аскетичен. Короче, скульптор, о котором я до этого даже не слышал, ну темный я человек, что уж тут поделаешь, для меня сразу стал в ряд признанных гениев. Недаром весь этот парк был ему подарен с единственным условием – все свои скульптуры он был обязан оставлять здесь.
Интересно, а что если подарить нашему Церетели участок где-нибудь подальше от Москвы?
Кстати, кроме скульптур, в парке очень красивые и опять же какие-то южные цветы. Сами же скульптуры образуют единое целое, нечто, что производит особое впечатление именно как единый ансамбль. Часто говорят об излишней натуралистичности творений Вагеланда, ну, не знаю, по сравнению с тем сомнительным зрелищем, что я каждый день наблюдаю по телевизору, даже в детское время, – он образец целомудрия.
А музей корабля ”Фрам”, где все можно трогать, где сбылась мальчишеская мечта полазить по настоящему паруснику, постоять у штурвала, потянуть канат, спуститься под палубу, посидеть в кают-компании, ухватиться за гарпунную пушку!
Какой ужасный диссонанс с российскими музеями, когда так и хочется втянуть голову в плечи под недовольными взглядами пыльных бабушек. Где нельзя вообще ничего, даже ступать дозволяется только в отведенных местах. Да, это, конечно, сильно способствует сохранности экспонатов, вот только совершенно не ясно на кой они тогда сдались!
Кстати, такого «держать и не пущать» как в российских музеях я не видел больше нигде.
Ужасно досадно, что не хватило времени зайти еще в музей «Кон-Тики»! Если у вас будет время, то зайдите хотя бы за меня. Этот музей всего в пятидесяти метрах от музея «Фрама».
В свободное время мы зашли в ратушу и погуляли по крепости «Акерхус» - с ее высоких стен из красного кирпича открывается роскошный вид на набережную, город и острова. Вход в саму крепость бесплатный. Во внутреннем дворе находится платный музей, но туда мы попасть уже не успевали.
Акерхус - очень интересная крепость с прикольными (лучше сказать funny) часовыми в медвежьих шапках и, судя по всему, это одно из любимых мест отдыха местных жителей.
Во всяком случае, их там было больше чем туристов, даже видели какую-то школьную экскурсию. Норвежские школьники вели себя не смирнее итальянских и приставали к бедным часовым. Часовые солидно потели под своими меховыми шапками и старались не обращать на них внимания. По территории крепости браво маршировали в нечищеных ботинках другие вояки, уже в головных уборах больше похожих на одеяния копов из Скотленд Ярда..
Если вам не нравятся старинные крепости, кстати, зря, то можно зайти в Королевскую Национальную галерею. Вход в нее бесплатный. Там, в частности, можно ознакомиться с творчеством г-на Эдварда Мунка.
Можно погулять по Квадратуре. Квадратура – это такой старинный район, планировку которого передрал Нью-Йорк. Для города, который передрал даже свое имя у Йорка, эта шалость вполне простительна.
Дома расположены строго по расчерченным квадратикам, причем улицы проложены так, чтобы пролетающие с моря ядра наносили им минимальный ущерб. Точнее, так, якобы, полагал датский король Христиансен.
Мне же кажется, что выстраивать дома в колонны, подобно войскам, не самая лучшая идея - хотя бы потому, что ядра может и не будут так часто попадать в дома, зато очень лихо могут поражать живую силу, не давая ей даже высунуться из этих самых домов.
Дома разрешалось строить только каменные, что позволило избежать обычного бича всех средневековых поселений – пожаров.
А так Квадратура особых эмоций не вызвала – обычный приятный район, где можно погулять.
Дорога к Флому.
Автобус полз вверх. Солнце успело раскалить крышу нашего автобуса, кондиционер уже давно охлаждал только поднятую к нему руку и, наконец, выключился. Народ не успел начать выражать недовольство, как автобус остановился совсем – сработала сигнализация перегрева двигателя. Пока он остывал, мы совершили мини экскурсию по окрестностям. Карабкаясь по камням, наше семейство с удовольствием угощалось дикой малиной, растущей здесь в изобилии.
По горным склонам, также в огромном количестве, растет лиловый вереск, я знаю, что вереск символ Шотландии, но Норвегия, кажется, тоже может им «символизировать» направо и налево.
Вереск – довольно интересный кустарник. Я понятия не имею, каков на вкус вересковый мед, зато у вереска есть одно очень интересное свойство – даже на давно уже умершем кустике цветы еще очень долго выглядят как живые. Поэтому из них можно делать фантастические композиции – зимой у вас на улице может «расти» настоящий букет.
К разговору о маленьких природных радостях - почему-то нигде за время нашего путешествия с нами не лезли знакомиться ни мухи с комарами, ни прочая летающая дрянь. Поскольку рыбы здесь более чем достаточно, думаю, нам просто повезло попасть в комариное межсезонье.
А ягода (кроме малины, мы еще лакомились в лесах брусникой, смородиной и черникой) здесь оказалась очень вкусная, ароматная и чистая, ни одной червивой малинки. Говорят, что ягоды и фрукты отсюда возят даже в штаты, где их с удовольствие покупают люди, уставшие от безвкусных генетических уродцев.
Впрочем, и в конкуренции с экологически чистыми американскими фруктами, продаваемыми втридорога в специализированных магазинах и на фермерских рынках, норвежские побеждают – просто в силу особенности здешнего климата.
Хотя я не бывал в США, но некоторый садоводческий опыт, позволяет предполагать, что это не совсем правда. Действительно, есть целый ряд ягод и фруктов, которые вырастают гораздо вкусней в местах с прохладным климатом, но есть и южные фрукты, которые требуют совсем не норвежских условий, это я к тому, что наш сопровождающий уверял, что в Норвегии выращивают даже персики.
Чего не знаю, того не знаю, а вот каштаны и роскошные огромные грунтовые розы – это сколько угодно.
Поостывший автобус, не делая больше попыток включить кондиционер, с похвальным трудолюбием продолжил свой путь.
Уже давно, с самого первого дня прибытия в Норвегию, пропало впечатление, что земля рождает камни. Здесь все наоборот – камни иногда милостиво позволяют клочку земли пристроиться на своих боках.
В Норвегии только 3,5% земли пригодно для ведения сельского хозяйства, остальное - вода и камень.
Камни так велики, что здесь не уютно всякой нечисти среднего роста. Чтобы перепрыгивать с камня на камень, надо быть великаном, или совсем карликом и пробираться в узких щелях.
А чтобы не сойти с ума зимой в горах, сидя где-нибудь в пещере и слушая завывания ветра, надо этого ума иметь не слишком много.
Поэтому настоящие тролли совсем не похожи на сувенирные пародии, они огромны, жестоки и бестолковы. В силу недостатка белковой пищи любят кушать людей. От такой диеты, в сочетании с идеальной экологией, они долго живут. Настолько долго, что и сами не могут вспомнить своего возраста, как и те горы, среди которых они родились.
Единственное, что отравляет жизнь, так это солнечный свет – под ним они превращаются в камни. Хм… будьте аккуратней, разбивая свои палатки, мне почему-то кажется, что ночью может происходить обратный процесс.
Из-за избыточного ультрафиолета в горах часто происходят генетические мутации, в силу которых тролли могут иметь несколько голов или, вообще, просто носить свою голову с собой под мышкой.
Наверное, в силу тех же мутаций, попадаются троллихи человеческого роста и довольно симпатичные. Единственное, что их отличает от обычных женщин, так это небольшой хвостик.
Эту эротическую историю про хвостик мне рассказывали столько раз, что думаю, ее знает каждая уважающаяся себя норвежская девушка, не говоря уж о норвежских парнях.
Мадам, зачем же сразу по морде’c?! Я же только проводил проверку «на хвостик»!
Одну такую троллиху мы купили на память, она уютно устроилась в буфете позади меня, ей, наверное, хорошо там – между черепашкой из Помпей и коровкой из Грюэля. Одетая по последней норвежской моде с огромной копной черных шелковистых волос, она сидит, уютно поджав хвостик и прикрыв лукавые глаза.
А еще в ледяных скалах водятся виттры.
Позвольте Астрид Линдгрен представить их вам:
«Как большая, красивая, хищная черная птица, парила она над лесом, высоко-высоко под мрачными тучами; потом она стала спускаться вниз, она все приближалась и приближалась. Она летела прямо к Ронье, и Ронья закрыла глаза. Она поняла, что спасения нет.
Крича и смеясь, виттра приземлилась рядом с Роньей.
- Лежит тут и только и делает, что бездельничает, Да-да, да-да!
И она снова расхохоталась, и хохот ее был гнуснейший.
- Тебе надо работать! У нас в горах! Пока кровушка не потечет! А не то мы разорвем тебя в клочья, а не то мы исцарапаем тебя!»
Милейшие создания!
Флом.
За подобными мыслями, как-то незаметно окончился подъем, под гору автобус побежал бодрей и даже заработал кондиционер.
Наконец наш автобус въехал в туннель в одном веке, а выехал уже в другом. Не так чтобы сильно в другом, а так, где-то в тридцатых годах прошлого столетия.
Перед нами лежал идиллический норвежский городок, настолько аккуратный, опрятный и весь из себя такой уютный, что настоящий городок таким быть не мог. Хотя… вид многих других городков заставляет сомневаться в правильности этого высказывания.
О просторную набережную лениво почесывал свои темные бездонные воды Согнефьорд.
На набережной куча сувенирных магазинчиков и кафешек, выкрашенных в традиционный «земляной» цвет. Прямо на улице в струях воды крутится огромный гранитный шар – это сейчас модно – я часто видел нечто подобное в германских отелях, но вот чтобы просто на набережной как-то не встречал.
С трех других сторон город окружают высокие скалы, с которых во фьорд стекают пресные воды водопадов. Поэтому вода во фьорде не пресная и не соленая, а, так, малосольная. Попробовать воду на вкус с высоких причалов не просто, ну, да было бы желание, а уж как напиться всякой дряни наш человек сообразит – мы, во всяком случае, сообразили.
Прямо с набережной отправляется горный поезд, он выполняет сразу две функции – развлекает туристов и перевозит население из высокогорных районов (участок Осло – Берген), поэтому, когда он прибывает на конечную станцию (Мюрдал), он там стоит и ждет прибытия поезда из другого района.
Ничего особенно интересного на верхней станции нет, кроме самой станции. Она тоже из прошлого времени, бережно охраняемая и поддерживаемая, но уже не совсем туристического предназначения.
Просто вот такая вполне себе рабочая лошадка, которая при хорошем уходе дожила до наших дней и еще проживет долго.
По дороге поезд делает остановку у горного водопада. Красивейшее зрелище! Однако водопад получается очень близко, чтобы сделать хорошие кадры рекомендую заранее приготовить широкоугольник. Поезд останавливается у водопада и по пути туда, и по пути обратно.
Как легко догадаться, при последней остановке гораздо меньше народа пытается сделать снимок из серии «мы и водопад» поэтому есть реальный шанс снять классные фото. Это же относится и к видеосъемкам из окна поезда, он идет неспешно и довольно хорошо справляется даже электронный стабилизатор.
Сам поезд также заслуживает отдельного внимания – он тоже прибыл сюда прямо из тридцатых годов, равно как и домики и продавцы.
Не буду описывать интерьер – достаточно посмотреть любой старый черно-белый фильм тех времен, чтобы представить себе внутренне убранство. Не хватало только настоящего норвежского семейства разодетого по моде тех лет, со степенным бородатым отцом семейства с неизменной трубкой в зубах, барышнями в кринолинах и собачки. Понятия не имею, как на самом деле должно было выглядеть это семейство в те годы, но мне лично не хватало именно этого варианта.
Вокруг Флома разбили палаточный лагерь туристы. Они дикие и неунывающие, катаются на байдарках по фьорду, не платят за гостиницу, героически втискиваются в палатки, где нет места даже для ног, пьют бесплатную воду из водопада и едят, что бог пошлет. А еще они не гадят вокруг себя и не устраивают скандалов.
Создается полное впечатление, что они действительно получают удовольствие от общения с природой. Впрочем, и у нас еще есть чудаки, которые берут на рыбалку удочки, а на охоту ружья, а водку используют в основном для переговоров с «туземцами».
Ночевали мы в гостинице на берегу фьорда, в домике со знаменитой земляной крышей. Не знаю, бродили ли по ней козы, мы так хотели спать, что по крыше могли скакать хоть лоси – все равно мы бы ничего не заметили.
В качестве сюрприза на завтрак нам дали возможность самим себе поджарить знаменитые норвежские вафли. Получилось очень вкусно, особенно с ежевичным вареньем.
Нейрофьёрд.
Утром состоялось долгожданное путешествие по Нейрофьёрду – самой узкой части Согнефьёрда. Этот фьорд больше всего напоминает большую реку, петляющую между отвесных скал. Говорят, что глубина здесь равна высоте этих скал.
Нам продолжало вести с погодой, и мы смогли наблюдать всю окружающую красоту в солнечных лучах и при почти полном отсутствии ветра.
Утром, правда, было прохладно, так что куртки оказались не лишними, я бы и от свитера не отказался. Однако мое героическое промерзание на верхней палубе принесло свои плоды в виде видеокадров местных вольных котиков – их здесь много нежилось на теплых камнях, но при виде катера они ныряют в воду. Может быть, катер пугает рыбу и им ее так легче поймать.
Подробно описывать путешествие по фьордам смысла не вижу, ибо бесполезно живописать то, что надо смотреть самому. Скажу только, что впечатления с лихвой окупили каждый затраченный евроцент. Когда закончилась наша пятичасовая поездка по другому фьорду – Лисьефьёрду, у меня даже возникло чувство, что меня обманули. Казалось, что мы катались не больше двух часов.
Пока не забыл, – тут находится тот самый знаменитый камень (Kjeragbolten), который лежит на огромной высоте как мост, перекинутый со скалы на скалу (точнее зажатый между них). Даже с воды этот камень выглядит впечатляюще. Нам не дали возможности подняться к нему – это отдельное путешествие длиной чуть ли не в день.
Если у вас есть желание сфотографироваться на этом камне, явно оговорите это в турагентстве, а то они тут слегка темнят. Но, прежде чем оговаривать такое ваше желание, сообразуйте его со своим темпераментом, я не уверен, что согласился бы туда полезть (а если еще будет мокро или снег, да еще ветер …), ну, разве что, если бы на спор.
Берген.
Девочки носятся под дождем, хохочут, и кажется нам, будто бегают так целые дни напролет, под дождем, что звенит и звякает каждою каплей – зеркальцем радости Девочки под дождем, они сами легки, словно изморось, в наши глаза они брызги света бросают, вешнюю воду и смех, девочки, лица которых облиты дождем. Словно прямо из будущего они сюда прибежали. (Стейн Мерен)
Уверен, что большинство уже знакомо с этим городом, хотя бы по живописнейшим открыткам, особенно по тем, где изображен ганзейский квартал.
В XIV - XVI веках Берген был самым крупным портом в Скандинавии и принадлежал к славному племени городов знаменитого Ганзейского союза. Долгое время основными негоциантами здесь были немцы. Они и построили этот очаровательный квартал.
Наконец норвежцам сильно надоело, что немцы живут лучше их и им поставили ультиматум – либо они переходят в норвежское подданство, либо должны покинуть город.
Да, здесь они оказались не оригинальны. Хотя… для тех времен такой мало достойный поступок выглядел почти слабостью – ни тебе «Варфоломеевской ночи», ни тебе массовых погромов по национальному признаку.
Ганзейский квартал и сейчас почти не сменил свое амплуа – по - прежнему тут располагается куча лавчонок самого разного профиля.
В одной из них мы и нашли нашу трольчиху, она казалась единственной настоящей среди всех своих каких-то ненатурально кривляющихся туристических собратьев. Она грустно сидела в полутьме почти загороженная каким-то опереточным викингом, одетым в миску с рогами, величине которых позавидовал бы и лось. А еще у нее был хвостик, и она разрешила его потрогать…
Застроенный в основном трехэтажными деревянными домами, вплотную стоящими друг к другу, квартал так и норовил сгореть в эти самые средневековые времена, поэтому в домах было строго запрещено разводить огонь.
Хотя Гольфстрим и обеспечивает то, что зимой температура редко падает ниже 5 градусов тепла, жить в таких условиях без отопления не очень приятно. А немецкие подмастерья обитали тут же, на третьем этаже (на втором жил управляющий, а на первом были склады и магазины). Поэтому поодаль были построены каменные дома, куда все ходили греться и есть.
Кстати, тут нас застало решение норвежского правительства о переносе времени начала занятий в школе с обычного 15 августа на две недели позже. Решение было принято в связи с небывалой жарой. Ей-богу, просто подарок школьникам, ничего такого уж чрезмерно жаркого тут не было.
В Бергене чуть ли не 275 дней в году идет дождь, надо так понимать, что вполне вероятно, что в оставшиеся 90 идет снег или просто пасмурно. Тем приятнее было наблюдать, как он сверкал и нежился под солнышком.
Температура в тени под 30 градусов полностью компенсировалась волшебными видами города, привольно раскинувшегося на своих «семи холмах».
Вообще же, почти все северные города именно «привольно раскидываются» и никак иначе. Северяне обостренно болезненно относятся к вторжению в их жизненное пространство и не терпят многоэтажности и скученности.
Поэтому если вы увидите даже довольно симпатичный, по нашим меркам, многоэтажный дом, то, с очень большой вероятностью, там живут или эмигранты или это дом социального назначения, типа приюта для престарелых. Между прочим, проблема эмигрантов особенно болезненна именно в связи с низкой рождаемостью среди коренного населения.
Из-за такого вот чрезмерного почтения к независимости, в Норвегии почти 20% одиноких людей (еще 20% живут вдвоем). Что-то похожее и в Швеции.
Я никак не мог понять, почему так мало сувениров связанных со столь мной любимыми персонажами
